|
 |
ТО роликов
Уход за роликами
Вот Вы наконец после долгого (или не очень) выбора купили свои первые (вторые, третьи, …) ролики. Поздравляю с покупкой, теперь вы стали обладателем транспортного средства.
Тщательный уход за новым транспортным средством позволит сберечь дорогую покупку.
Постарайтесь соблюдать несколько правил:
Избегайте луж, грязи, масляных, бензиновых пятен - все это вредит подшипникам и колесам. Песок и грязь попадают внутрь ходовой части и портят ее. Что делать, если перед вами возникло непреодолимое препятствие в виде лужи или отрезка земли без асфальта? Пройдите пешком, чтобы колеса не прокручивались. Если такое поведение станет для вас привычкой, вашим роликам не грозит быстрая смерть. А лужи коварны еще и тем, что можно запросто поскользнуться. Поэтому будьте особо внимательны, когда едете вдвоем с ребенком, приглядывая за ним, иногда смотрите себе под ноги.
После катания, вытряхните песок из колес, если он все таки туда попал, протрите их и высушите, если ролики намокли. Периодически вынимайте мягкий сапожок для стирки- исключительно из гигиенических соображений.
Под влиянием многих факторов (веса тела, определенного стиля катания, дорожных ус-ловий, типа колеса) колеса стачиваются, стираются под углом к одной стороне. При этом передние колеса изнашиваются сильнее. Для продления срока службы Ваших роликовых коньков необходимо примерно через 100-150 км пробега выполнить перестановку колес.
Периодически промывайте и меняйте смазку в подшипниках. После поездок под дождем и по лужам это делать обязательно.
Вот такие несложные правила. Все что касается обслуживания роликов будет более подроб-но описано в статье.
Инструмент для обслуживания
Ролики хоть и не велосипед, но достаточно технологичное изделие, требующее периодиче-ского технического обслуживания.
Давайте посмотрим, что нам потребуется в первую очередь.
Данный набор желательно иметь постоянно в рюкзаке, мало ли что случится в дороге у Вас или вашего товарища.
1. Шестигранный ключ 4мм (длинный). Для откручивания (закручивания) крепления рам и не прикипевших осей.
2. Шестигранный ключ 3/16’’ (длинный). Для откручивания (закручивания) крепления рам у роликов Seba Slalom, Seba FR2.
3. Шестигранный ключ 4мм с длинной ручкой. Для откручивания прикипевших и туго за-тянутых осей. Длинная ручка позволяет создать большее усилие на оси, а короткий шес-тигранник не позволит перекоситься ключу.
4. Нож с тонким и твердым лезвием.
Сейчас получили широкое распространение так называемые – мультитулы (MultiTool). Универсальный набор инструмента «все в одном».
Например такой:
Очень рекомендуется владельцам Себ )))
Другой инструмент мы рассмотрим в других разделах статьи.
Откручивание осей
Рекомендации:
1. Используйте только качественные шестигранники из твердой стали.
Некоторые производители комплектуют ролики качественными ключами (Seba)
В других случаях желательно приобрести инструмент в специализированных магазинах.
2. После покупки новых роликов желательно удостовериться в нормальной затяжке всех осей.
3. Во избежание прикипания осей, после каждой покатушки, выкрутить на один-два оборо-та каждую ось и вкрутить обратно.
4. Не затягивать оси слишком сильно!!! Вполне достаточно небольшого усилия на ключе при затяжке.
Существует два типа осей в роликах:
Состоящая из двух частей.
Для выкручивания/закручивания необходимо участие двух рук с двумя шестигранными ключами ключами.
Откручивать рекомендуется длинную часть (в ней шести-гранное отверстие глубже чем в винте.
При закручивании оси на поверхности рамы остаются вы-ступающие шляпки.
Ось закручивается в противоположную часть рамы.
Для проведения операции требуется один ключ.
При закручивании оси на поверхности рамы не остается выступающих частей оси.
Запомним!
оси закручиваются по часовой стрелке и откручиваются против часовой;
шестигранник вставляем на максимальную глубину паза;
никогда не пользуйтесь шестигранными ключами если они люфтят в оси;
некоторые оси делаются из алюминия или мягкой стали, потому при откручивании не делаем резких рывков;
если несмотря на значительное усилие ось не откручивается, попробуйте наоборот закрутить ее немного, а потом снова открутить;
иногда помогает легкое постукивание по оси(раме) в районе резьбы;
для второго варианта оси, можно побрызгать в резьбу WD40 или «жидкий ключ» и не-много подождать.
Если несмотря на все рекомендации вам все таки не получается открутить прикипевшую ось и вы еще умудрились сорвать шестигранный паз. То существует несколько методов деструк-тивно-принудительного извлечения оси. В этом случае придется пожертвовать целостностью оси.
1. Восстановление шестигранника (оси 1 и 2).
Если внимательно приглядеться можно увидеть, что глубина отверстия в оси намного глубже сделанного в ней шестигранного паза (можно померить кусочком проволоки).
Этим мы и воспользуемся. Берем шестигранник (хорошо подойдет сменный насадок из твердой стали) следующего размера (5 мм), приставляем его сбитому пазу и заколачиваем туда молотком. Этим самым мы формируем в мягком металле новый паз.
Дальше одеваем на насадок отвертку и откручивем ось.
2. Отпиливание шляпок (ось1) (способ DonRumata)
Берем ножовку или дрель с насадкой отрезного круга (рекомендую) и отрезаем от сторон круглых шляпок небольшие кусочки (миллиметра 2).
Теперь с помощью пасатиж за образовавшиеся грани, откручиваем ось.
3. Извлечение оси с помощью экстрактора (оси 1 и 2) (Vertex, www.style-slalom.com)
Берём сверло 6.0мм и аккуратно сверлим ось на глубину 8-10мм
Легонько вбиваем, только для фиксации, спиральный винтовой экстрактор 1/4"
(на нём левая (т.е.обратная резьба - т.е. он вкручиваясь сам, выкручивает ось)
И выкручиваем
4. Перепиливание оси (оси 1 и 2) (Vertex, www.style-slalom.com)
Желательно снять раму с ботинка и выкрутить все остальные колеса.
Cамое Важное во всей операции - положить раму на бок так, чтобы на доске лежала только ступица колеса! Это на 100% обезопасит раму от деформации при ударах молотка (конечно, если лупить аккуратно:))
Аккуратно, при помощи стамески разбиваем ступицу и перерубаем само колесо :)) Делаем это в 2-х или 3-х местах. Снимаем напрочь разбитое колесо.
Теперь перед нами - 2 подшипника и спейсер (втулка).
Спейсер обычно алюминиевый. Устанавливаем раму в удобное положение и распиливаем спейсер вместе с осью:))
Одна половинка оси - та, где шляпка, выпадает сама (особенно если ее хорошенько потрясти). Либо вынимается с минимальными усилиями.
Подшипники и недопиленная (или перепиленная) втулка снимаются без проблем, освобождая застрявшую половинку оси. Но и её выкрутить тоже нет особых проблем - просто пассатижами или руками :)
Этап демонтажа колес и осей завершен. Теперь немного отдохнем от тяжелого труда и не-много влажной тряпочкой протрем грязь и песок с колес и внешних крышек подшипников.
Следующим нашим шагом будет извлечение из колес подшипников.
Разборка колес
Перед извлечением подшипников, надо узнать какие оси используются в данной модели роликов. Оси бывают двух диаметров: 6 и 8 мм. В зависимости от этого будет различаться методика разборки.
Рассмотрим разборные схемы роликов с осями 6 и 8 мм:
Ось 6 мм
Чтобы аккуратно вынуть подшипники из колес при такой конструкции втулок, нужно использовать съемник-давилку или воспользоваться универсальным ключом - на ручке такого ключа есть ступенчатый выступ для выдавливания подшипников. Если ничего спе-циализированного нет, то подойдет простой толстый карандаш.
Упираем экстрактор в стол и начинаем давить на колесо, подшипник с втулкой выскакивают.
Второй подшипник выдавливаем с помошью любого цилиндрического предмета.
Ось 8 мм
Берем шестигранник и вставляем его в колесо, так чтобы его конец поддел снизу за кольцо подшипника.
Этим мы создаем рычаг, надавливая на который и удерживая колесо другой рукой мы извлекаем подшипник.
Достаем втулку и выдавливаем оставшийся подшипник как в первом случае.
Ну вот, мы преодолели еще один этап и приблизились к препарированию самого драгоценного – подшипников )))
Уход за подшипниками
Подшипники наверное один из важнейших элементов в конструкции роликов. От них по-большей части и зависит, насколько будет полным удовольствие от езды на восьми колесах. Ведь именно подшипники, скрытые от глаз, обеспечивают и скорость, и ощущение полета над асфальтом. Словом, они дают то многое (для каждого свое), к чему мы стремимся слившись с роликами воедино.
В процессе эксплуатации в подшипники попадает мелкий песок с дороги, а иногда, когда дождь застает врасплох - и вода. Мелкие частицы песка вызывают быстрый износ шариков и обойм подшипника. Поэтому, если регулярно подшипники не обслуживать, то очень скоро они начинают греметь.
Вода, попадая внутрь подшипника, действует иначе, но не менее пагубно: смазка впитывает влагу и уплотняется, сбивается в комочки и перестает выполнять смазывающие функции, а ведь подшипник не может долго работать "всухую"
Поэтому, чтобы кататься быстрее и дольше без замены подшипников, их нужно вовремя обслуживать.
Существует несколько правил, соблюдение которых поможет вам избежать неожиданных проблем:
не пытайтесь промыть подшипники не разбирая, впрыскивая в зазоры пыльников водовыталкивающие и “сумермасла” (WD40, Жидкий ключ и д.р);
просто побултыхать их в керосине, растворителе, или чем-то другом и этим ограничиться;
вернувшись из под дождя подшипники не нужно просто бросать в бензин и замачивать в нем на день. От бензина металл теряет свою защитную маслянную пленку, а вода напитавшая собой смазку вызывает процесс коррозии. Подшипники так и лежат - ржавеют. Через несколько часов уже половина комплекта встает намертво;
если прикатании вы въехали в лужу или попали под дождь (с кем не бывает), ничего страшного. Подшипники не заржавеют в процессе движения;
если нет времени сразу промыть - надо вынуть подшипники, разобрать, кинуть в бензин - побултыхать активно пару минут. Слить грязь налить чистого бензину. И вот уже так можно оставить на какое то время до детального мытья.
С “лирической” частью мы закончили. И теперь нас снова ждет “железо” ))
Когда вы извлекли подшипники теперь есть возможность выяснить, к какому типу они относятся: разборные или неразборные.
Разборные подшипники
У разборных подшипников пылезащитная пластинка (пыльник) закрепляется разрезным стопорным кольцом (пружиной). Это кольцо лежит в канавке внешней обоймы подшипника и выполнено в форме буквы “С”.
Для разборки подшипника нужно найти место разреза кольца, и с помощью тонкой иглы подцепить один край кольца.
Для того чтобы подпружиненное стопорное кольцо не выскочило из канавки, придерживайте один конец его пальцем.
После того, как кольцо выйдет из канавки пылезащитную пластинку можно вынуть, поддев ее кончиком иголки.
Такую же операцию провести и со второй стороной подшипника.
Неразборные подшипники
Если на подшипниках пылезащитные пластинки закреплены без С-образного стопорного кольца: завальцованы или запрессованы в канавке внешней обоймы.
Как видите подобраться к внутренностям нельзя.
С такими подшипниками поступать так: снять с подшипника один пыльник, промыть подшипник, смазать его и вставить его открытой стороной внутрь колеса. Одной открытой стороны подшипника достаточно для его качественного обслуживания, ведь внутри колеса чисто - туда не летит пыль.
Для снятия пыльника понадобятся: нож с тонким острым твердым острием и утконосы (пассатижи с узкими носами).
(http://www.roller.ru/content/master/article-99.html)
Итак, лучше всего проделать эту операцию, не вынимая подшипников из колес - так намного удобнее держать все в руках.
Держа нож перпендикулярно подшипнику, нужно вставить его острие между внутренним кольцом и пыльником; затем чуток отогнуть край пыльника движением ножа, опустив его ручку по радиусу к центру подшипника. Главное при этом - не зацепить ножом обойму-сепаратор, которая внутри держит шарики - т.е. при первом движении надо лишь немного зацепить пластинку-пыльник, введя нож в подшипник максимум на 2 мм.
Поместив нож параллельно подшипнику, вставьте его в отогнутую щель, и вращательными движениями ножа отгибайте пыльник - будет похоже на вскрытие консервной банки, только с внутренней стороны.
Внутренний край пыльника будет отгибаться, приподниматься и потянет за собой внешний край. Теперь его можно легко вынуть ножом. Если пыльник сделан из жесткого металла, то можно его поддеть и вытянуть за поднятый край утконосами.
Подшипники Twincam ILQ-9 Slalom Pro
Строго говоря эти подшипники относятся к разборным, но отличаются оригинальной конст-рукцией. Потому скажу о их разборке пару слов.
В данном подшипнике пластиковый сепаратор выполняет две функции: удерживает шарики в обойме и заменяет собой пыльник с внутренней стороны.
Если присмотреться к нему внимательно то на нем хорошо видны 6 полусферических выступов. Как раз под ними и находятся шарики. И эти места наиболее удобны для проведения работ.
Возьмем острую и тонкую иголку, осторожно воткнем ее вертикально между наружным кольцом подшипника и серединой выпуклости. И опираясь на кольцо начинаем иголкой как рычагом поддевать сепаратор.
Сепаратор пошел вверх? Переходим к соседней секции и в уже образовавшуюся щель вставляем иголку. Повторяем операцию.
Все что можно разобрать мы разобрали. Перед нами на столе высится кучка грязных подшипников, пыльников и стопорных колец.
Теперь мы их будем мыть.
Промывка подшипников
Промывание подшипников происходит в бензине, потому хочу заранее предупредить что бы вы проводили эту операцию по возможности на улице или в хорошо проветриваемом помещении. О вреде курения в процессе промывки думаю говорить не стоит, минздрав вас уже предупредил.
Чтобы качественно промыть подшипники нам понадобятся:
1. Стекляная (лучше пластиковая) баночка с крышкой. Они продаются в хоз магазинах
2. Низкая кювета с плоским дном (хорошо подходит пластиковая банка от селедки)
3. Высокая бутылка на 0.5-1 литр герметично закрывающаяся. В нее мы после использования будем сливать использованную бензиновую смесь.
4. Воронку для переливания отработанного бензина в бутылку (подойдет конус роллерклуба :)
5. Деревянная палочка такой толщины, чтобы на нее можно было бы с натягом насадить подшипник.
6. Бутылка бензина “Калоша”
Для промывки лучше всего раздобыть бензин “Калоша”. По сравнению с автомобильным от намного лучше очищен и обладает не таким едким запахом.
Почему именно бензин ? Потому, что он отлично растворяет и смывает любые смазки вместе с налипшей на них грязью и песком. Не советую пытаться использовать для этого различные растворители (646, 647, 650, "Р"), спирты, скипидар, керосин и др. - при их применении остатки старой смазки зачастую не растворяются, а "створаживаются", густеют, и их приходится вычищать потом зубной щеткой и другими подручными "приспособлениями".
Начнем.
Бросаем все подшипники в баночку и заливаем их бензином, так чтобы он покрыл их все.
Закрываем плотно крышку и энергично встряхиваем для того чтобы выбить воздух из перевернутых подшипников. Теперь пусть эта смесь постоит минут 10-15, после этого еще потрясти банку пару минут и снова дать постоять.
За это время в бензин перейдет большая часть старой смазки и грязи.
Теперь берем низкую кювету (ванночку) с бензином. На подготовленную палочку, насаживаем подшипник и опускаем его до половины в ванночку. Вращаем подшипник пальцем. По мере вращения в бензине из подшипника вымываются оставшиеся в нём смазка, песок и грязь. Как только подшипник начал вращаться свободно (а это вы услышите и увидите) можно браться за следующий и так со всеми. Промытые подшипники складываем для просушки на чистой бумаге.
В этой же ванночке промываем пыльники и стопорные кольца. Просто насыпав в нее и немного помешав палочкой. Затем их тоже выкладываем для просушки.
Отработанный бензин из двух емкостей сливаем в бутылку. Сейчас в ней на вид совершенно непригодная для использования бурда, но мы ее не вылеваем. К моменту следующей промывки осадок осядет, а образовавшаяся на верху чистая фракция пойдет на первоначальное замачивание подшипников. Таким образом можно этот “отстой” использовать до 5-7 раз.
Смазки
Смазка наверное одна из самых важных компонентов. Именно благодаря ей происходит плавное и бесшумное вращение колес. Обычные смазки не приспособлены к специфическим потребностям подшипников и поэтому могут вызывать проблемы.
Сделаем небольшое отступление для того чтобы понять что же такое смазка и с чем ее «едят».
В подшипниках смазка выполняет защитные свойства, образуя гидродинамическую масляную пленку, предохраняющую от износа рабочие части подшипника. Так же масляная плен-ка спасает металлические части от коррозии, а при наличии в смазке различных металлических присадок, восстанавливает изношенный слой металла. Ну и еще одно из самых полезных свойств смазки это рассеивание и охлаждение частей подшипника, что исключает местные перегревы.
Частичное или полное нарушение действия любого из факторов негативно отражается на работоспособности подшипника и ускоряет выход его из строя.
Нормальная работа подшипника качения может быть достигнута только при условии правильного выбора смазки. Неправильный выбор смазки, а также избыток или недостаточность ее в подшипнике незамедлительно сказывается на качестве работы и долговечности подшипника.
Подшипники используются при разных нагрузках, скоростях и температурах, смазочный материал должен как можно более точно соответствовать условиям применения подшипника
Подшипники используются при разных нагрузках, скоростях и температурах, смазочный материал должен как можно более точно соответствовать условиям применения подшипника.
В подшипниках для роликовых коньков используются два вида смазки:
• пластичные на литиевой основе;
• жидкие.
Пластичные смазки (ПС)
Пластичная смазка состоит из двух компонентов: масляной основы (минеральной или синтетической) и загустителя. Загуститель образует молекулярный структурный каркас, внутри которого находится масло. Пластичные смазки имеют уникальное свойство - сочетание свойств жидкого и твердого вещества.
В состав смазок могут входить присадки, стабилизаторы-модификаторы структуры, добавки, наполнители и др. Благодаря наличию твердого структурного каркаса, пластичная смазка не стекает с поверхностей подшипника и не вытекает из узлов трения. Она начинает течь только когда разрушается ее структурный каркас. После разрушения структурного каркаса смазки (при работе), во время остановки узла каркас смазки может самовосстанавливаться.
Из наиболее распространенных в магазинах смазок можно порекомендовать:
«Литол-24»
Антиокислительная и вязкостная присадки.
Водостойкая.
Работоспособна от –40° до +120°С, не токсична.
По мере роста нагрузок проявилась склонность к повышению сопротив-ления качения шариков. Суммарный износ материала подшипников в группе "Литолов" самый большой, но он вполне допустим.
«ШРУС-4»
Антиокислительные и противоза-дирные присадки, а также анти-фрикционные добавки.
Водостойкая.
Работоспособна от –40° до +120°С, не токсична.
Немного легче «Литола» раскатывается.
«LGEP 2 SKF»
Антиокислительные и противоза-дирные присадки.
Водостойкая.
Работоспособна от –20° до +110°С, не токсична.
- Длительный срок службы;
- Отличное смазывание при высоких скоростях и низких температурах;
- Хорошие антикоррозийные свойст-ва;
«Chevron Moly Grease EP 2»
Антиокислительные и противозадирные присадки, а также антифрикционные добавки.
Водостойкая.
Работоспособна от –15° до +127°С, не токсична.
Идеальна, для применения в длинных интервалах смазки, где смазка делается редко. Молибден дает резервную смазку, в случаях, когда консистентная смазка выдавлена из подшипника.
«MC-1000»
Антиокислительные и противозадирные присадки, а также антифрикционные добавки.
Водостойкая.
Работоспособна от –40° до +130°С, не токсична.
Позволяет продлить срок службы металлических деталей, увеличить интервал между заменами смазки
Исключается возникновение задиров и сваривание трущихся деталей
Снижается шум, вызванный износом подшипников
«STEP-UP SMT2»
Кондиционер металла SMT2, пасси-ваторы металла, противозадирные, антифрикционные добавки.
Водостойкая
Работоспособна от –20° до +120°С, не токсична.
Не вымывается, отлично держится на поверхности, отлично защищает от износа, даже если в узел попадает песок. Не вымывается водой.
С трудом отмывается от рук и сан-техники :( (наличие в смазке графита)
Как распознать "ЛЕВАК" при покупке
Приобретая ПС распознать подделку и для вас не составит труда. Нанесите на клочок бу-маги один-два грамма смазки, подогрейте листок пламенем спички с расстояния около 10 см. "Левые" смеси начнут плавиться при температуре ниже 100°С, и на бумаге расплывутся жирным пятном. Настоящие тугоплавкие подшипниковые смазки своей формы при нагрева-нии практически не меняют. Недопустимые примеси (ржавчину, песок и т. п.) обнаружите на ощупь, растирая смазку пальцами. И еще одна проверка: намочив пальцы водой, потрите ПС - "левая" смазка легко смылится с "узла трения". Правильно выбрать "импорт" поможет классификация NLGI (Национального института смазочных материалов США): подшипни-ковые смазки соответствуют классу "2". На европейских ПС этого обозначения может и не быть, на "made in USА" оно непременно есть.
Жидкие смазки
Жидкие смазки обеспечивают несколько большую легкость вращения подшипника (в срав-нении с пластичными, но только вначале). Поскольку жидкое масло создает тонкий гранич-ный слой, его стоит применять в подшипниках классов точности не ниже ABEC7. Нужно учитывать, что при использовании жидких смазок подшипники нуждаются в ЧАСТОМ об-служивании, поскольку масло быстро вырабатываются.
Ресурс подшипников при использовании жидких смазок существенно снижается.
Из жидких смазок в основном встречаются:
«WHITE GREASE 628»
Обладает стойкостью к старению и хорошими адгезионными качест-вами. В значительной мере способствует снижению износа деталей, остается мягкой при низких температурах; особо рекомендуется для подшипников скольжения, кареток и роликовых подшипников.
«Bones Hi-Speed Lube»
«Mobil 0W40»
Автомобильная жидкая смазка
Существует несколько правил которых РЕКОМЕНДУЕТСЯ придерживаться:
1. Не изготавливать самостоятельно ПС из разных компонентов «плюсуя» их свойства. По-лучившаяся в результате смесь будет обладать непредсказуемыми свойствами.
2. Нельзя смешивать пластичную смазку с жидким маслом, поскольку это разрушает каркас самой пластичной смазки.
3. Похожие с виду смазки разных фирм (даже одинакового назначения) смешивать также нельзя, так как они могут содержать разные присадки по химическому составу и другие компоненты.
4. Не докладывайте в подшипники смазку, лучше промойте и в чистый подшипник положите новою смазку.
Смазка подшипников
Закладывать пластичные смазки (любого типа) нужно примерно 30% от внутреннего объема подшипника, т.е. буквально чуть-чуть, равномерно распределив ее по внутренностям.
Основная ошибка: "заложу побольше", лишнее "само выдавится". Прессуют до отказа, а потом "раскатывают" все это неделями. Конечно выдавится и "никуда не денется!" Но дело в том, что от избытка смазки подшипник начинает разогреваться (и часто ощутимо), сепаратор при этом "залегает" (давит на шарики сильнее обычного), а где есть разогрев, там есть и повышенный износ.
После смазки собираем подшипник (если разборный) и немного покрутим в холостую чтобы смазка немного распределилась внутри.
Ну вот подшипники смазаны и крутятся как новенькие.
Теперь пора собирать колеса обратно.
Порядок сборки с точностью наоборот аналогичен разборке. Если подшипник идет в ступицу колеса туго то можно немного наживив его, перевернуть колесо и положив на стол надавить сверху.
Перед тем как устанавливать колеса на раму посмотрите внимательно. Возможно вам необходима ротация колес (перестановка стертых колес).
Давайте немного обсудим ее.
Перестановка колес
Перестановка колес необходима только тогда когда колеса начали больше стачиваться с одной стороны чем с другой. Это зависит от многих факторов: вес, стиль катания, покрытие и др.
Классическая перестановка колес 1-3, 2-4.
Проверьте, что колеса стоят наиболее изношенной стороной наружу.
Немного измененная схема перестановки 1-2, 2-3, 3-4, 4-1
После перестановки колес, наконец настала пора устанавливать их на раму. Если есть опасение что оси в процессе езды будут откручиваться, то рекомендую прочесть следующий раздел о фиксаторах резьб. Хотя от себя хочу добавить, что у меня оси никогда еще не откручивались самосоятельно и потому небыло необходимости пользоваться фиксатором.
Фиксатор резьбы
Анаэробный фиксатор резьбы создает соединение граничных резьбовых поверхностей, сцепляющее их шероховатости. Для достижения фиксации резьбы достаточно нанести фик-сатор на одну из поверхностей.
Фиксатор наносится на предварительно обезжиренные поверхности. Количество наносимого фиксатора не больше 2-3 витка резьбы.
Рекомендуется использовать низкопрочный, например: LOCTITE 222, Унигерм 2М, Анатерм 17, Анатерм 8к.
Не перебарщивайте с количеством фиксатора !!!!
Вы можете не открутить свою ось штатным способом.
После того как поставите колеса и затянете оси. Попробуйте рукой прокрутить колеса. Если колесо крутится туго, то немного покачайте его из стороны в сторону, сделайте пол оборота и еще покачайте. Возможно был немного с перекосом установлен подшипник.
Если колесо продолжает туго вращаться, проверьте не сильно ли вы зятянули оси.
Замена тормозной колодки на штатном тормозе. Снятие штатного тормоза.
1. Винт, крепящий тормозную колодку к раме
2. Томозная колодка
3. Ось крепления держателя к раме
4. Винт
5. Держатель тормоза
Для замены тормоза необходимо вывернуть винт (1), крепящий тормозную колодку к раме, удалить изношенную тормозную колодку (2) из держателя, установить новую колодку и закрутить обратно винт (1).
Для снятия штатного тормоза, необходимо открутить заднюю ось (3) (большинство моделей “фитнус”, но возможны исключения в конструкции) и снять раму держателя тормоза.
Потребуется замена длинной оси на ее короткий аналог. Как временное решение данной проблемы, возможен добор толшины с помощью набора шайб.
Уход за мягким сапожком ролика
Ролики как и ботинки нуждаются в регулярном уходе. Во время катания на них летит пыль, грязь во время катания по мокрому асфальту, вы кладете в траву и просто на асфальт улиц.
И со временем из красивых и блестящих ролики становятся грязными. Грязь попавшая на плстиковые части ролика достаточно просто вытирается тряпкой немного смоченной водой.
Совсем другая картина с мягким сапожком. На большинстве фитнусовых моделей роликов производитель старается делать его максимально открытым для улучшения вентиляции.
И вот как раз в на эти открытые места тканевого ботинка осаждается грязь, глубоко проникая в пористую структуру материала.
Если будуте пробовать отмыть грязь тряпкой ничего хорошего не получится, вы только еще глубже вотрете ее. Рекомендую места загрязнения чистить платяной щеткой (сухая пыль и грязь), если пятно глубоко въелось попробуйте отмыть его немного влажной щеткой, смоченной в растворе мыла.
Хотя внутрь сапожка и не летит грязи и пыль, это не значит, что внутри все отлично. Давайте поговорим немного о личной гигиене ног.
Для вас наверное не секрет, что за время активного катания ноги потеют и довольно интенсивно. Чем меньше в роликовом ботинке отверстий для вентиляции тем активнее идет потоотделение. А где влажная среда там и почва для возникновения грибка. Если вы думаете, что он у вас не заведется, то вы глубоко ошибаетесь. Грибок в большей или меньшей степени живет почти на каждых ногах. Но выполняя несложные гигиенические требования вы можете существенно уменьшить скороть его роста:
1. Мойте ноги. Утром, вечером, перед катанием и сразу после. Тщательно.
2. Для катания по возможности пользуйтесь специальными носками. Они не только отводят большую часть влаги и ваши ноги не плавают в луже, но они сделаны из синтетики в которой не так активно живет грибок. Так же синтетические носки не тянутся и не сбиваются в складки в процессе катания. Если собираетесь провести на роликах достаточно много времени, возьмите с собой запасную пару сухих носок.
3. После катания не бросайте коньки дома, ваш внутренник за время катания впитал значительное количество пота. Поэтому поставьте ботинки на просушку. Сушить на батарее или засовывать компакные электронагреватели в ботинок не рекомендую. Под воздействием температуры наполнитель мягкого сапожка может изменить свои свойства. Да и грибок начнет размножаться намного активнее в теплой и влажной среде. Поэтому рекомендую воспользоваться воздушными сушилками. Если объяснять просто то она представляет собой фен нагнетающий комнатный воздух по гофрированным трубкам в ботинки, трубки можно вставлять на любую глубину. Такие сушилки продаются во многих спортивных магазинах. Хотя можно сделать и самому ))
4. Ролики периодически обрабатывайте хорошим дезодорантом для обуви. Не дожидаясь появления запаха. Под хорошим дезодорантом подразумевается достаточно дорогой аэрозоль, обладающий не столько запахом, сколько фунгицидным (противогрибковым) действием. Он не даёт грибкам плодиться в отсутствие ваших ног. Дешевые дезодоранты обладают только запахом и эффект будет сродни нанесению дезодоранта на потное тело.
Несмотря на все вышеперечисленные методы, мягкие сапожки желательно раз в 3-4 месяца стирать. Сапожки на роликах бывают съемные и не съемные.
Если сапожок вынимается, очень хорошо. Разводим в теплой воде (30-40 градусов) жидкое моющее средство (жидкое мыло, средство для деликатной стирки и т.п.). Замачиваем ваши сапожки, если они не тонут ))) придавите их чем-нибудь тяжелым. Пускай поплавают часик. Затем прополоскайте (не сильно мните сапожок, может не выдержать обметка) и повесьте сушиться. На батарее не сушите. Сапожки высыхают самостоятельно за 1-1.5 суток.
Если сапожок не съемный, открутите и снимите с ролика рамы (если возможно), колеса, открутите все доступные металлические части. Стирка аналогична предыдущему случаю. После стирки по возможности прострите от воты все металлические части которые не удалось снять. Если возможно стирайте ролики в теплый день чтобы они быстрее высохли на балконе.
|
|
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ О РОЛИКАХ
